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umapochi |
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ＢＭＷ 325i E36 の整備(2/2）
| E36：Production 1990/12/1～1995/3/30 | 1994年10月製、４ドアーセダン |
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オートマ、右ハンドル、ビルシュタインで車高短。 |
M50エンジン |
| 整備内容 | 各部の写真集 |
・ＢＭＷ・Ｅ３６・３２５ｉ は乗って楽しいのですが、いつ不具合で止まるかハラハラしながら乗っています。
（現在のところ、不具合で止まった事は一度もありません、走行距離は１４万７７００Kmです→２０万Km目標）
・自分で整備（自己流）しながら大事に乗っています。
・その整備の様子をご紹介しますので、参考にして下さい。
（自己責任で、くれぐれも怪我をしない様に、外したネジボルト類は確実に締める）
！！最近は殆ど乗らず買い物ぐらいです、乗らないので、譲ってしまいました。
（本HPの更新は２０１４年８月で終了しました）
| ・宜しかったら、ホンダ・モンキー整備も見て下さい。 | ・更にアトレーワゴン660・エアロダウンビレットターボ |
| ・ついでに、ホンダCB７５０FBB2も。 | ・更にBＭＷ ミニチェックメートの整備 |
| ・更に、トヨタ・エステマ・エミーナ。 | ・更にダイハツ・ハイゼットトラックS110Pの整備 |
| １～５０ | 整備(1/2）を参照して下さい。 |
| ５１ |
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・３３のラジエター交換後５ヶ月は冷却水は減らなかったのに、急に減り出した。
・状況
①走行１０Ｋｍでコップ２杯分ぐらい。
②エンジン下のコンクリ面を見るが、漏れた痕跡はない。
③ラジエター部からの漏れは無い。
④室内に漏れているか不明、臭いは感じない。
| ⑤ |  |
・以前対策した、９：エアークリーナ保温ユニットから漏れていた。
・要因はエポキシ樹脂接着剤が熱の繰り返しで剥がれていた。 ・漏れた冷却水は熱で蒸発していた。 |
対策
・保温ユニットの接着部分を削り落とした。
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・エポキシ接着部分を剥がして、専用パテ（柔軟性あり）で盛った。 ・でも、保温ユニットは使わない事にして→U字パイプを作った。 |
・保温ユニットは使わない事にして、代わりにU字パイプで 温水をリターンさせる事にした。 ・ホースがスッポ抜けない様にパイプの先に銅線で瘤を作った。 （瘤：銅線を巻いて半田で盛った→GOOD） |
・自作のU字パイプの取付は、タイラップでブラブラ固定。 ・銅パイプは暖房器具用でDIYショップで売っています。
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・U字パイプとホースの接続部分。 |
接着剤で漏れ防止したが、使わなかった。 |
結果
・当然漏れは無くなった。
・保温ユニットを外した影響。
①悪くなった事→無
②良くなった事→エンジンが温まると加速が悪くなるのが、ナント、おかまい無しで加速する。
１０１０１：１４２８５０
・その後３年（１３１１２０）：問題無。
１１０２０７：１４２３６０
・ショップがベルトにヒビが入っているので、交換して下さいとの事→自分でやる事にした。
・部品→セントピアで購入
・ファンベルトを外すには先にAC（エアコン）ベルトを外す事。
部品表
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（部品表画像はダウンロード後画像処理ソフトで見れば綺麗に見れます）
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６PK-１５５５ \３,３８２ |
・ダイナモの冷却ダクトを外した後、カバーを外す。 ・上の冷却水ホースを外す。 |
・自作工具でファンを外す（逆ネジです） ・ベルトのかかり順番を覚えておく。（必須）
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・下側のアイドラーはバネでテンションが掛かっている。 ・ラチェット工具が掛かっているボルトを右側に回すとテンションが緩む。 ・緩んだら、ベルトを外す。 |
・上側のアイドラーカバーを外した写真。 ・先の小さいドライバーでこじると簡単に外れる。
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・アイドラーを新品にしないで、ベアリングにグリスUPをする。 ・アイドラーのベアリングのダストカバーを外す。 ・新しいグリスを入れて、ダストカバーを取り付ける。 （二硫化モリブデングリスを充填した） |
・下側のアイドラーはトルクス（T５０サイズ）で外し、グリスUPをする。 |
・ベルトのかかり順。 ①ファン（上）→②上アイドラ（下）→③発電機 →④パワーステポンプ（下）→⑤クランク（下）→クランク（上） →⑥下アイドラ（下）→①ファン（下）
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・外した物（裏側の部分は綺麗だったので、まだ使えると思った） |
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・その後３年（１３１１２０）：問題無。
１１０２０７：１４２３６０
・ファンベルト交換するには、AC（エアコン）ベルトを先に外す必用があるので、ついでにファンベルを交換するのが良いと思います。
| ・セントピアで購入 | |
５PK－８９０ \1,768
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ダンパーが外れていますが、外す必用はありません。
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写真ではダンパーが外れていますが、 丸部分のボルトにレンチをかけて手前に引けば、 アイドラーがベルトから離れるので、ベルトを抜く。
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| ・アイドラーは６角レンチを使って外す。
・アイドラーのベアリングのダストカバーを外してグリス充填。
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・外した物（裏側の部分は綺麗だったので、まだ使えると思った） |
・その後３年（１３１１２０）：問題無。
５４．エンジン前部から異音がする。（大げさに言って「ガシャガシャ」）
１１０２１６：１４２９００
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・前日迄は異常なし、エンジンをかけたら何か壊れた音がする。 ・エンジンオイルの量を見たら、レベルゲージの下限より下だった、 あれれ。 ・エンジンオイルを既定量入れたが、音の改善は見られない、 参ったな。 ・走り具合は全く問題なく、かっ飛ぶ。 ・ファンべルト Or ACベルトのアイドラーかな？？
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赤丸部分から音が聞こえる |
・その後３年（１３１１２０）：問題無。
１１０２１９：１４２９００
・ACベルトを外して、エンジンをかけると、ウォーターポンプ付近から異音がする→AC（エアコン）のアイドラーは正常と判断。
・ファンベルトを外したら、音が消えた→ウォーターポンプが怪しい。
・ファンベルトがかかるプーリー（ファン）を手で回すと→カリカリ音がする。
・プーリのガタを見るとガタがある→ベアリングがご臨終の模様。
・有限会社プロテックで、 http://storeuser14.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/protech_autoparts?u=;protech_autoparts ポンプを購入。
ポンプ：5,980 円、送料：650 円、合計：6,630 円
（部品表画像はダウンロード後画像処理ソフトで見れば綺麗に見れます）
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部品番号：１１５１７５２７７９９ |
・M６ボルト４ヶを外して。（ファンを外す前に緩めておくと良い） ・ファンベルトプーリーを外す。 |
・ファンベルトプリーを外すと、こんな感じ。 ・M６ナット４ヶで本体が固定されているので、外す。 ・本体を手前に引くが取れない。 ・本体にM６タップが切ってあるので、これにM６ボルトを入れると |
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・外したファンベルトプーリー。 |
・発電機のプーリをゆすると、わずかにガタがあるが異音は無い。 ・ベアリングが磨耗してる感じ→オーバーホールするか・・・・ |
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・外したウォーターポンプ。 ・軸をゆするとガタがあったが、ファンには問題は無かった。 ・ベアリングを交換しようと思ったが分解する手順が分らず、やめた。 |
・レンチを下に下げるとアイドラーが緩む。
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・手前が金属ファンの新品。 ・奥は外した物。 |
簡単に外せる。 |
その後
１４０７２７：１４９５００ ４年半後→問題無。
１１０３１３：１４３０５０
・ウォーターポンプ交換時に発電機の出力軸にガタを感じたのでオーバーホールをしました。
・オーバーホールの内容→①ベアリングにグリスUP、②ブラシの残量確認→消耗してたら新品に交換。
・発電機の外し方は「ウォーターポンプの交換」も参照して下さい。
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・D端子から→ブラシ→レギュレーター→アース間の流れ。
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・内部回路（Netからお借りしました）、すみません。 |
・カーボンブラシの寸法：予想で長さ15mm×6×４ |
・レギュレーターとブラシは一体構造。 |
④エアークリーナーを外して、ベルトを紐で軽く引っ張っておく。 （再組立て時に簡単にベルトを張る事が出来ます→必須）
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・取り外しの手順。（必ず、先にバッテリ端子を外す） ①ファンは外さない。 ②冷却水ホースは外さない。 ③エアークリーナーを外す。
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⑧固定ボルトの下側を外し、本体を外すと配線部が見える。
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・左側端子（M６）の配線を外すと更にナットがあるので、これを外す。 |
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・ターミナルケースを外すとこんな感じ。 |
・黒いプラスチックケースを外すとこんな感じ。 ・レギュレーターが見える（IC部分）。 |
 ・レギュレータをずらしたら、カーボンブラシが見える。
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・レギュレーターを外すとスリップリングが見える。 ・下側のリングが減っている。 |
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・新品レギュレーターのブラシの出しろ、多分。 ・このレギュレーターは本発電機用ではありません、参考です。 |
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・プーリー固定ナット。 |
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・プーリーをインパクトレンチで緩める→簡単に緩む。 |
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・ベアリングを固定しているカバーネジをショックドライバーで叩く。 ・緩める程度でOK、後は+ドライバーで取る。 |
・ケースを固定している４本のネジを外す。
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・先に必ず、レギュレーターを外しておく事。 ・木ハンマーで叩くと簡単に２分割出来る。
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・ステーターの抵抗値＝３相各０．２Ω
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・スリップリング側のベアリング。 ・NTN ６２０３ CS14 |
・プーリー側のベアリング。 ・型番：見えなかった。 ・ローターの抵抗値＝３Ω |
・ダストシールを捲る。
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・ダストシールを外すとグリスが枯れていた。 ・ベアリング内を灯油で清掃し、高圧エアーでゴミを飛ばす。 |
・ベアリングにガタが無い事を確認する。 ・新品グリス充填（二硫化モリブデン）。 |
・カーボンブラシ（４×６×１５長さ）が減っていたので、 DIYショップで大きさの近い物を買って鑢（ヤスリ）で修正した。 ・カーボンの反対側（赤○）を半田ゴテで熱すると簡単に抜ける。 |
オーバーホールの結果。
・再組立後、発電電圧を確認したら（アイドル状態で） →バッテリー端子で１４．２８Vであった。 ・グリス新品でベアリングの心配が無くなった。 ・カーボンブラシの残量が確認出来て、あと５万KmはOKかな・・・ 走行距離が２０万Kmになるな・・・・・・・・・・・ ・安心して走れる様になった。 |
その後
１１０８１２：１４３５００→ 450Km走行・異常無
１１０９０６：１４４６６０→1620Km走行・異常無
１２０１２３：１４４９５０→1900Km走行・異常無
１２０６０１：１４６０００→2950Km走行・異常無
１２１２２７：１４７５００→4400Km走行・異常無
１３１１２７：１４８０００→4900Km走行・異常無
１４０７２７：１４９５００→6400Km走行・異常無。
１６１１１１：車を譲った人からの問題連絡はありません。距離は+2万Kmだと思います。
１１０３０４：１４２９００
・走行距離１４万Kmなんでポンプが不調になる前に交換する事にした。
・Yahooオークションで新品が９５００円で売っていたので入手。（メーカー：VDO/Siemens/OE/社外ブランド品）
・ガスケットリング（ラバーリング）・部品番号：１６１１１１７９６３７（９２０円+送料６３０円）で購入（㈱大衆自動車）。
（部品表画像はダウンロード後画像処理ソフトで見れば綺麗に見れます）
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・ポンプ本体にガスケットリングを取り付けた。 |
・ガシケットリング |
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・Netから画像をお借りしました。 |
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・後部シートの前側を２ヶ所上に持ち上げると簡単に外れる。 |
・シートを外すとエアーバックセンサーが見える。 |
・シートをめくるとカバーが見える。え、取付ネジが３ヶ所！！ ・カバーを空けた形跡があるので、ポンプはまだ新しいのかな？？ |
・カバーを外すと燃料ポンプの上部が見える。 ・おお、汚い・・・・ |
・おおきなリングを回す工具が必用だな・・・・・・ ・作るか･････････････ → ワイヤーブラシでOKだった。
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・あれ！、クランプの形状が標準と違う？？。 ・このポンプは既に交換されている、しまった確認すれば良かった。 ・今回の交換は不要だった、残念、悔しい。 |
・パイプを固定しているクランプを緩めて、 太（左）と細（右）いパイプを引き抜く。 警告：ガソリン満タンはダメ、半分ぐらいが良い。 警告：バッテリーの端子を外しておく事。
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・ポンプを固定している大きな黒いリングを外す。 ・ワイヤーブラシをリングの爪に当てて軽く叩くと回る。 ・ポンプを引き抜くと、なんとガソリンが噴出した。 ・ガソリン満タンだった、あれ～・・・・・・・。 ・石油ポンプで４リッター抜いたら噴出しが収まった。 |
・新品を元の位置に取付て完了。 ・ガスケットリングの収まりが面倒、根気がいる。 |
・取付完了したら。
①バッテリー端子を元に戻して、電源復帰。 ②ガソリンメーターが動いているのを確認→ＯＫ。 ③エンジンをかけて、ポンプの動作音を聞く、結構大きい音。 ④何回も試走して、ガソリンが漏れていないか、臭いを嗅ぐ。 ⑤１日おいて試走してから、シートを元に戻した。 |
その後。
１１０９０６：１４４６６０→1760Km走行・異常無
１２０６０１：１４６０００→3100Km走行・異常無
１２１２２７：１４７５００→4600Km走行・異常無
１４０７２７：１４９５００→6600Km走行・異常無
１１０３２４：１４３１８４
・仕事が終わり、さ、帰るか。
・運転席側（右）のキーシリンダーに鍵を入れて右に捻るが、何かが引っかかって回らない（当然、ロックが外れない）。
・げ、帰れない！
・助手席側（左）のキーシリンダーに鍵を入れて左に捻ると、ガシャ音がしてロックが外れた。しかし、運転席右側だけ外れない。
・あれま。
・運転席側（右）に戻って鍵を右に捻ると、カツ音がしてロックが外れた。
・ああ、良かった・・・・・、帰れる。
・心配だな・・・・・・・・・、何とかしよう。
ここで考えました。
・その内、何をしてもロックが外れず車の中に入れないだろう・・・・・・、それは困る。
○対策案１
・運転席の窓ガラスを強制的に空けて、窓から強引に体をもぐり込む。
○対策案２
・運転席側のキーシリンダは電動から完全手動にする。
○対策案１：運転席の窓ガラスを強制的に空けて、窓から強引に体をもぐり込む。
・右前のパワーウィンドウを強制的にトランク内にSWで開閉させる事を考えた。
・空いた窓から運転席に入り込むと云うとんでもない考えである。
・鍵を抜いて一定時間が経つとウィンドウ操作は出来ない事が分り、本計画はダメ。
・オトマーレバーのカバーに指をかけて、上に引き上げると外れる。 |
・ドアーSWのホルダーをマイナスドライバーで引っ掛けて外す。 |
・水色が右前のウィンドウのSW。
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・水色コネクターのピン配列 ・２番と３番ピンをショートすればウィンドウが下がる事が分る。 |
| ・なんと、一定時間（５分ぐらい）経つと、ウィンドウの電源が落ちて、
SWを操作してもウィンドウは下がらない事が分った。 |
○対策案２：運転席側のキーシリンダは電動から完全手動にする。
・ドアーの内部の電気配線のコネクターを抜けば、手動になるだろう。
・右上辺りに手を突っ込んでコネクターを探すとあったが、抜けない。 |
・ヒューズ番号表（画像をダウンロードして拡大して下さい） |
・ヒューズ番号７を見ると→Central loking systemとある。 ・これを抜けば鍵システムはダウンするだろう。 |
・指差し部分の７番ヒューズ（５A）を抜いた。 ・思い通りに鍵システムがダウンして、全ての鍵が手動になった。 |
１１０３２４：１４３５００
・お遊びでトランクの上に「かぶと虫」３匹を載せました。
・目的は後続車に笑いのタネを提供。
| ・ダイソーで１００円/１匹。
・雨に負けない様にクリアー塗装。 ・黄色線は逃げない様に。 （実は落下防止） ・取付→かぶと虫の腹に磁石がある。 |
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・後ろの車（パトカー）が追突寸前迄寄って来る。
・警官が指を指す→アリャ何だ！！！ ・えええ、かぶと虫だ。 ・大成功・・・・・・・・・・・ |
６０．一定走行中（50Km/hぐらい）に燃費計が右側にゆっくり動き急に力が抜けた走りになる。
１１０７２７：１４４０００
（ 数秒後に燃費計が元の位置に戻り力が戻った走りになる ）
・その内、点検してみよう・・・・・・と思っていたら、数日後不調が起きない。
その後
・１１１００１（３ヶ月）：１４４９００→異常なし。
・１２０１２３（６ヶ月）：１４５０００→異常なし。
・１２０４２８（９ヶ月）：異常なし。
６１．朝乗ろうと思いキーをACCにすると→時計がリセットされていた。
１１０７２７：１４４０００
・サブバッテリがくたびれているのかな？？？？？ （1年２ヶ月前に買った物）
・サブバッテリーの電圧を測って見たら→１０V→こりゃダメだ、１セル死んでいる→充電して様子をみよう。
・ラジコンの充電器↓で充電電圧が１３．５～１３．８ｖになるまで充電電流２Aで充電した。（丸２日かかった）
その後
・１１１００１：１４４９００→異常なし。
・１１１１０１：ご臨終→いくら充電しても１２Ｖ以下、１年半しかもたなかった。反省→中古はダメ、高くても新品が良い。
・１１１１１０： エステマに付いていたバッテリーをサブバッテリーにした。
・１４０８０８：異常なし。
（時間が経ったら、１～３番作動しないで、４番のみOK→強風のみが出て使い難い）
中間報告・１１１０２２：
関連リンク先
| レジスターの取付位置 | ここで売っています |
当初・１１０８０１：１４４９００
・２年前から２番が１番と同じ風量であった。
・なんと、１番２番両方共に風量がゼロになってしまった。
・なんとなんと、１～３番が風量ゼロになり、最強の４のみになってしまった。
| ・レジスター（ファイナル・ステージ）が不良と容易に想像がつく。
・２番の部品。 |
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・グローブBOX下のカバーを外す。 ・ネジ２本。
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・グローブBOXの下に仰向けになって、コンソール側を見る。 （腰と首が目茶痛い） ・変形５角形で肌色した赤○の部品が見える（これがレジスター） ・黒色で４角形４極のコネクターが刺さっているので、外す。 |
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・変形５角形部の切り欠け部に精密マイナスドライバーを差し込む。 ・赤矢印部分をペンチで引っ張ると簡単にレジスターが抜ける。
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・赤○部分に精密マイナスドライバーを差し込む。 ・コネクターのピン番号は右から１、２、３、４であった。
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・元々赤○部分２ヶ所は一緒だったのに、銅線が腐って離れていた。 ・青○部品は２７０℃の温度ヒューズ（切れていなかった） |
・左写真の赤○部を接続したら→２番３番位置でファンが回ったが、 同じ回転数であった。 ・１番位置は不動、４番位置は最強でファンが回る。 |
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・青○部に電線が接続不能だったので、赤い部分に銅線を接続した。 |
・現物のコネクターピン番号間の抵抗値測定結果。
考察：１番と３番間の∞がおかしい→切れていると判断した。 対策：左写真の銅線で切れていた部分を修復した。 ・Netからの情報だと３番基準（コモン）で、 ３番と１番間：１．３Ω （風量ダイアル３） ３番と２番間：２．３Ω （風量ダイアル１） ３番と４番間：１．９Ω （風量ダイアル２） 風量ダイアル４はレジスターが無くても最強で回る。 |
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・レジスターを外してダイアルとコネクターピンの電圧を測定した結果。
考察：３番がコモンの様だが、他は良く分からない。
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・レジスターを付けてダイアルとコネクターピンの電圧を測定した結果。
考察：良く分からない。
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・「１番位置不動」と「３番位置回転が上がらず」はもう少し調べてみよう・・・・・・・、修復したレジスターに不具合が無いのに・・・不思議だ。
・回路図があればな・・・・・・
その後
・１１１２２０：＊＊＊ なんと→自然に「１番位置不動」、「２番位置OK」、「３番位置OK」、「４番位置OK」になった→１番NGだけど、不都合なく使える。
・１３１１２５：＊＊＊ ２年後、ななんと、１番が動き出した。（１～４番OKになった→直った要因不明、不思議？？）
・１４０８０８：異常なし。
１１０８２８：１４４５１３
・ハンドルに僅かの遊びが感じられるので、中古で走行距離の少ない良い物が出たら買おうと思っていたら、出たので購入しました。
（E36用でなくAV30用でしたが、写真を見ると全く同じに見えたので、ダメ元で買いました）
・ボールジョイントとスピンドルを外すのに、４日もかかり、交換を止めようかと思った。
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・E36との違いがありました、下記以外はコンパチ。
①赤丸部の長さが長い。 ②青丸部のﾃｰﾊﾟｰシャフト径が大きい。 |
・上写真の部品はE36のギアボックスから外して使う事にしました。
・どれ、ばらす前に記念写真を。 ・下に潜るので、鉄馬とタイヤで前輪を浮かせた。
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・ボールジョイントを外す時、でかい金槌で叩きましたが、 抜けません。（参った、プーラーを買うか？） ・ボールジョイントプーラーが無かったので、 熱湯をかけて、でかい金槌で叩いたら一発で抜けました。 |
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・買おうとした、ボールジョイントプーラー。
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・パワーステオイルのホースを外す。 |
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・ギアボックスを取り付けているボルト２本を外す。 ・反対側はナット止めなんで、関節技が必要。
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・スピンドルのボルトを完全に抜く。（緩めるだけでは、ダメ） ・ギアボックス本体をスピンドルと反対側ずらすと、 スピンドルが簡単に抜けます。 |
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・ギアボックスのパワステオイル配管の上側を外す。 ・下側は外さなくても良い。 |
・上：外したE36のギアボックス。 ・下：買ったAV30のギアーボックス。 |
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・外したE36のギアボックス。 ・入力軸を手で回してみた感じ→AV30と変わらない、あれま。 |
・買ったAV30のギアーボックス。
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・外したE36のギアボックス。 ・タイロッド部を引っ張って、押し込んでみたが→AV３０と変わらない。 |
・買ったAV30のギアーボックス。 ・不吉な予感→交換の必要はあるのかな・・・・・・・・。 |
||
・再組み立て時に、スピンドルにギアボックスのシャフトが入らない。 ・上記作業は２日間に及び、もしかしたらスプラインに傷塵が・・・・・・・。 ・スプライン部の溝を罫書きで綺麗にする。 |
・シャフトのスプライン溝を綺麗にしたら、簡単に入った。
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・参考：タイロッドの出代を均等にする位置は、
写真の赤点位置同士を合わせると合った。 |
・ギアボックスを元の位置に取り付け、パワステ・オイルの配管を接続してオイルを入れる。
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・パワステオイルのタンク。 ・ここにオイルを入れる。 |
・ギアボックスの交換作業は時間がかかりましたが、順調に終わりました。
・この後が大変です。（トーの調整へ）
１１０８２９：１４４５５０
関連言葉：①アライメント、②セルフアライニングトルク
・タイロッドを外したので、調整をします。
・調整は山勘です、理論に則っていません。
（外す前にE36の取付位置を正確に測っておけば良かった→元の位置に戻せず悪戦苦闘が始まります）
| ・トーの調整は仰々しい装置で測定するようです→→→→ 写真参考。 （写真はＮｅｔからお借りしました、すみません） ・お金がないので、自分でやる事にします。 ・結果。 ①簡単に出来ると思いましたが、訳も分からず、大変！！ ②正しい値の近くなのか不明ですが→多分OKでしょう。 ③でも、低速～高速（１２０Km/h）不安なく安定に走れました。 |
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・トーの角度をＮｅｔで調べたら→０°と０．００５°があったので→０°で調整してみよう→簡単なumapochi流で！
| （なんと、後日上記値は違っている事が分かった→正解は→）
エンジンルームに貼ってあった！！！ |
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・左右のブレーキ・ディスクの平行を出せば、トー角は０°となるので、平行が分かる装置を作った。
・直進性は走らせて見て、ハンドルのずれから左右のタイロッド長さを微調整する事にした。
・アルミ材で長さ370mmの板を作る。
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・目測で左右のブレーキディスクが平行になる様に、 タイロッドを仮調整をしておく。 ・アルミ材をブレーキ・ディスクにシャコマン（ダイソー製）で取り付ける。 |
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・反対側のアルミ材からメジャーで距離を測る。 ・ディスクのA側とB側のタイロッドの長さを調整して距離を同じにする。
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・AとBの距離測定結果。単位：mm
考察 ・目測でのタイロッド調整はまんざらでもない。
反省 ・車体を浮かせた状態で測定・調整しても、 タイヤを付けて 走れる状態にすると、なぜか、 左右のタイヤが平行にならない気がした。 |
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・タイロッドの長さ調整。 ・モンキー２ヶでやる→簡単です。
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・４０Km/hぐらいで直進すると、ハンドルが若干左気味。 |
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| ・４０～５０Km/hで試走してみた結果。
①おかしな挙動は全く無かった。 ②マンホールの蓋を通過する時、タイヤがキュっと鳴く。 （理由：INが強すぎ） ③ハンドルの遊びは若干少なくなった気がしたが、以前と変わらず。 （苦労して交換したので、がっかり・笑） ④直進性は少しハンドルを左に切った状態であった。
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・今後 ①直進時のハンドル位置の調整。 ②１００Km/h以上の高速性の確認。
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・高速安定性の確認。
①６０Km/h迄は実に安定した走りである。
②８０Km/hぐらいからハンドルが危険を感じるぐらいグラグラしはじめた、１２０Km/hになっても変わらず→がっかりして家に戻る。
・参った、なんとかしよう。
| 写真A |
・AとBの距離を測ってみた。単位：mm
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・再調整して試走したら→やっぱり、８０Km/hぐらいからハンドルがグラグラする。
・反省：写真Aのやり方ではダメと判断した。
・タイヤを付けた状態で調整する事にした。
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・タイヤが回り易くする為に板２枚を敷いた。 |
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・タイヤに赤マーク付ける（反対側のタイヤにも）。 ・左右タイヤの赤マーク間距離を測る→Ａとする。 ･タイヤを１８０度回転させて、左右タイヤの赤マーク間距離を測る、 →Ｂとする。 ・Ａ＝Ｂになる様にすれば、ﾄｰ角は０度になる。 ・しかし、エンジンが邪魔してＡＢが測れなかった。 ・依って、目測でタイヤが走行軸に対して平行になる様にした。 |
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・下に潜って、赤部と青部を回して、タイロッドを伸縮させる。 |
・目測で「トー角」０度に調整して試走したら→ハンドル・グラグラ激減したが、８０～１００Km/hで若干プルプルした。
| ・ハンドル位置が真っ直ぐじゃない。 |
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・試しに「トー角」を目測でIN側に狭くしてみた。（内股・ハの字）
・試走結果：
①ハンドルを目一杯に切り始めるとハンドル（タイヤ）が切り込んで来て、走るのが危険。
②ハンドルから手を離すが、中立位置に戻らない。
③理由：INが強すぎであった。
・試しに「トー角」を目測でよく見ないと分からないぐらいOUT側に広くしてみた。（外股・逆ハの字）
・試走結果。
①あれ！、極く自然に曲がり、いいね。
②高速テスト→ハンドルプルプルはかすかに感じられるが、問題なくカット飛ぶ。
③カーブでハンドルの戻りがないので、手で戻してやる。
◎「目測」と「感」でﾄｰを調整（安心して走れる状態）する方法を纏めてみました、参考にして下さい。
（自己責任で慎重に行ってください）
１．ハンドル位置を真ん中にして、車をゆっくり前後させて止める→ハンドル・ロックをかける。
２．タイヤの横に立ち、車の中心軸（走行方向）に対してタイヤが平行になる様にタイロッドを伸縮させる。（トー角を０度にしたつもり）
３．数百m走行して、ハンドル位置が左右どちらにずれているか確認する。
例：ハンドル右ずれの場合・車は左方向へ行きたがっているので、右側に行く様（タイヤの向きを右向き）にタイロッドを調整する。
具体的に→左タイヤ側のタイロッドを縮めて、右タイヤ側は伸ばす。
４．上記を繰り返し、ハンドルの中立を出す。
５．次にゆっくり走りながらハンドルを一杯に切った時に、切った方向にハンドルが切り込むか、確認。
６．切り込んだ場合は「トー角」がマイナス方向に大きいと思われるので、左右のタイロッド・ネジを１回転（1.25mm）伸ばしてみる。
７．切り込みがなくなる迄左右のタイロッドの長さを等量伸ばす。
９．切り込みが無くなったら、カーブで手を離すとハンドルがゆっくり中立位置に戻るか確認する。
１０．戻らない場合は左右のタイロッドの長さを更に等量伸ばす。
１１．速度は控えめから徐々に上げて試走する。
１０・ハンドルが「グラグラ」したら、タイロッドの長さを左右同じ量（ネジで1/2回転・0.625mm）伸ばして、試走してみる。
１１．試走→タイロッド調整→試走を繰り返す。（私は高速道路を１２回も走りました）笑
１２．（１～１０項）を繰り返したら、「トー角度」不明のまま問題なく走れる様になりました。
１３．タイヤの減りが心配です。
・ギアボック交換目的はハンドルの遊びを少なくするだったのに→全く改善せずに僅かのプルプルが出てがっかりです。
・機会があったら、「トー角」を正確に測って貰おう・・・・・・。
馴染みの修理工場に持ち込んで「トー角」でなく、サイドスリップ量を測った。
| ・社長のNakaさんにお願いしたら、快く設備を貸してくれました。 |  |
・サイドスリップ量を示すモニター。 ・最適値は１m走って３mm以内との事。 （表示の００は最適状態） |
･赤丸の部分を走り抜けるとスリップ量が分かる。 ・山勘＆目測で調整後のスリップ量は→IN・１９．２mmであった。 社長曰：こりゃダメだ。 |
・赤丸部分を左右等量（１回転と３／４伸ばす方向）に回したら。 ・右写真のモニターを参照。 |
・スリップ量がIN・０．１mmになった。 ・社長曰：いいね。 |
・ピットの中、狭い。 |
|
|
試走結果 ・ハンドルの戻りが良くなり、操作力が少なくなった。 ・８０～１００Km/hでハンドル・プルプルが若干残っていた。 （タイヤ・バランス不良か？？）→違う様だ。 ・ハンドル位置が左側にずれたので、後日中立に調整した。 ・全く不具合なく、安心して走れました。
「この作業は暇人でないと出来ませんね・・・・・・・・」 |
・左側に若干ずれていた。 |
どんな姿になっているか写真に撮っておいた。
| ・ハンドルを中立にして、ロックをかけた。 |  |
・右側の出代 |
・左側の出代 |
 |
 |
・右 |
・左 |
１１０９０７：１４４６７０
・何気にボンネットを開けたら、あれ！、ホイールアライメントの設定値表が貼ってある、げげげ。
・当初「トー角」は０度と思っていたら、違っている→正解は１８分±５分。
・サイドスリップ量（０～３mm）と思っていたら、正解は→５mm±５mm。
・サイドスリップ量の実測値は０．１mmなので→OKであった、良かった。
|
E-CB25が対象車です。 |
その後②
１１０９２４：１４４９００
・８０～１００Km/hのハンドルプルプルが気になり、更にタイロッドを１回転（１．２５mm）OUT側に伸ばしてみた。
結果
・若干ハンドルプルプルがあるが気にならなくなった。
・高速走行は安定し、１２０Km/hでハンドルから手を離しても直進している。
・フラフラハンドルがガチット安定した。
・ハンドルが硬くなった。
・カーブからのハンドルの戻りが強力になった。
・でも、完全ではないプルプルが残っている→タイヤのバランスが悪いのかな・・・・・・・・。
その後③
１１１００６：１４５０８８
| ・８０～１００Km/hのハンドルプルプルが気になるので、
サイドスリップIN側に０．１ｍｍ/１ｍの状態に戻してみた。 ・伸ばした量と同じ１回転１／４を縮めて。 |
|
| 単位：mm
・現在の値（A＞B）からOUT側になっている事が分かった。 ・１回転１／４縮めたら（A＜B）なのでIN側になった。
|
|
結果
| ・１５ｍｍのスペーサが入っていたのを→外した。 |  |
・ハンドルの操作力が軽くなった。
・ハンドルの中立への戻りも悪くない。
・８０～１００Km/h時のハンドル・プルプルがなくなった→いいね→しばらく様子をみてから→１５ｍｍスペーサを入れてみよう。
その後④
１１１００７：
| ・１５ｍｍスペーサを入れてみた。 | |
結果：
・ハンドル・プルプルが発生した。
・う～ん、参った。
・今後→１５ｍｍスペーサーを後輪の１０ｍｍスペーサーと変えてみよう。
その後⑤
１１１００８：
| ・１５ｍｍスペーサーを１０ｍｍスペーサーに交換した。 |  |
結果：
・ハンドル・プルプルが発生しない。
・いいね。
・これで良しとして、運転を楽しむ事にした。
・但し、なぜ発生しなくなったか？？→う～ん。
反省：
・ハンドルのフラフラ対策でステアリング・ギアボックスを換えたが→目的は達せなかった。
・ハンドル・フラフラはタイヤホイールのバランスが悪かったのかな？？？？
その後⑥
１２０２１３：
・ハンドル・プルプル要因をショップに聞いたところ。
①前タイヤを標準位置より外に出すとハンドルが軽くなり良い事はないとの事。
②後タイヤを外に出したら→安定性は増すとの事。
・理由：ハンドルを切った時の前輪の回転軸はホイルの中心が設計値なんで、外にずらすと良い事はない。
１１０９０４：１４４６６０
・雨が降ってきたので、ウィンドウを閉めるが１０cm手前で止まって即５cmぐらい下降する。参ったな雨が降り込んできて。
・何回か操作したら、完全に閉まった。今日はもう空けないぞ・・・・・・
・どうも、何かが挟まったと勘違いをしている様だ。
・多分、開閉機構に渋い部分がある。
・後日調べてみよう。
・その後９ヶ月（１２０５２５）→発生しない。
１２０１０４
| ・TryWinのDTN－X601 ５吋を取り付けていたが、テレビが見れない。
・そこで、ワンセグ付７吋を取り付けた。 ・購入価格→なんと６２５０円+送料１５００円＝７７５０円 ・聞いた事がないメーカー名で心配・・・。
|
|
| ・多機能が凄い。
①カーナビ（３D表示可能） ②TV（ワンセグ） ③音楽再生 ④ビデオ再生 ⑤写真表示 ⑥バックモニター（別途カメラとジャック付ケーブルが必要） ⑦FMトランスミッター（カーナビ音声Or音楽をカーステレオで聴ける） ⑧電子辞書 ⑨ゲーム
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 |
 |
・カーナビ GTX ７吋 の自作取説（エクセル）はここを「取説」クリック。
使用感想
①良い面。
・操作：一旦覚えると直感で操作出来る。
・ナビ機能：全く問題なく案内してくれる。
・ナビ中に音楽が聴ける。（但しナビは音声ガイドのみ）
②悪い面。
・周囲が明るいと画面が反射して見えない→画面を下向きにして使っている。
（保護シールをしたままでした→剥がしたら少し良くなりました）
参考：TryWinのDTN－X601は綺麗に見える。
・地点登録で漢字変換が出来ない→ひらがなOrカタカナで使っている。
・ワンセグTVの映像はスームズじゃない→携帯電話より悪くギクシャクと動く。
・ビデオ再生のファイル検索機能が悪すぎ、①クリックして再生が始まる迄の時間が長すぎ３０秒以上もかかる、
②希望のファイルと違う番組を再生する。
・FMトランスミッターが全く機能しない。カーステレオのVRを最大にしてかすかに聞こえる程度→この機能は使えない。
・取説が不親切極まりない。自作取説（エクセル）はここを「取説」クリック。
・バックモニター機能。
①映像が暗くて判別出来ない。
②2.5φミニジャックの専用AVケーブルを売っている店が分らず→入手出来ない。
 |
・２２００円+送料９４５円+代引３４０円＝３４８５円で購入。 |
・本体を買ったショップに専用AVケーブルを売っているか聞いたら→なんと知らないとの事。
・下記の汎用AVケーブル（２５ｍｍ４Pミニプラグ）を買って、試してみた。
結果：①本体のジャックにプラグは刺さったが、映像は出なかった。
でも、プラグを微妙に抜き差しすると映像が出た、手を離すとすぐにダメ、使えない。
映像出力のプラグの電極位置が違う様だ→調べてみよう。
・グランパーズ・シャックで売っている。 ・３３０円 |
 |
|
・上記のAVケーブルはダメだったので、オーディオ用の①モノラルプラグ、②ステレオプラグを買って試した→まるでダメ。
・参ったな・・・・・・
| ・ジャックの配線をナビの接続組合わせを、
全部やってみたら分った。 ・赤ジャックの芯線とアース線をリャンコにする。 右図の青と茶線である。 ・具体的にはリャンコアダプターを作った。 ・カメラ電源はバックランプから取る。 ・ナビ中にギアをバックに入れると、 自動的にバッチリ後方映像が出た。 ・参考にオーデオ用ケーブルではジャックの ピン配置が悪く使えない。 |
 |
１２０２０４：14５７００
・あれれ、トランクを開けるとランプが点くのに・・・・・、点いたり、消えたりする。
・SWが悪いのかな？。
・トランク左端の配線をグニュグニュすると→点いたり、消えたりする。
・フムフム、電線が切れているな→調べてみよう。
・結果：１８年も乗ると電線は硬化して屈曲部は切断している。
・トランクのランプが点いたり、消えたりする。 |
・保護チューブ内の電線が切れていると予想した。 |
・念の為、トランクSWを点検するが問題なし、電線色は茶に白。 |
・電線が切れている部分を予想→カッターの刃先部。 |
・裂いてみたら→げげげ、切れているのは１本じゃない→７本だ。 |
・切れている電線を柔らかい電線で繋ぎ、絶縁チューブを被せた。 |
その後。
・１４０８０８：異常なし。
・ライト本体を外すが前面ガラスが外せなかったので、後日に先延ばし。
・１４０８０８：綺麗にする前に車を譲ってしまった。
１２０２１６：１４５８００
・エンジン、足回り共に良好で整備する箇所は無かった。
・ATは調子が良いので、調子が良い時にオイル交換をとショップに薦められた。後日自分でやる事にした。
１４０８０８：交換する前に車を譲ってしまった。
１２０４１０：
・ステアリングギアーボックスを交換して、前輪に１５mmのスペーサを入れたらハンドルがぷるぷるした。
・原因が分からず、スペーサーを１０mmにしたら、プルプルは収まった。
・少し前に車検に出したら、ショップが前論のサポートベアリングのゴムに「ひび」が入っていると云う。
・「ひび」は以前から知っていたが、走りへの影響は少ないと思ってそのままにしていた。
・もしかして、この「ひび」がプルプルの原因か・・・・・・・。
部品を交換してみようかな･･････・・・・・・・・・・・・・・・・。
 |
・ダウンロードして拡大して下さい。 |
・部品番号１１のサポートベアリングが該当部品。 |
・ひび割れ部を接着剤で固めて見よう。
・瞬間接着剤。 |
・ひび割れ部にベットリと塗った。 |
・ひび割れが無くなった。 |
・ハンドルプルプルが改善したかは→後日検証とする。 |
結果。
・何も変わらない。
１２０５２３：１４６１８４
| 関連サイト |
・走行中にメーターの警告灯（CHECK)が点灯、MIDに「BRAKE LIGHT FAILURE」の表示が出た、あれれ・・・・・・・・。
・家で友人を後に立たせて、ブレーキペダルを踏んで点灯を確認すると、点く時と点かない時がある。
| ①点く時は左右とハイマウント全部点灯。
②点かない時は全てが点灯しない。
|
 |
・ふむふむ、予想原因はブレーキスイッチだな・・・・・・・・、調べて見よう。
・ブレーキスイッチはブレーキペダルの根元にある。
・運転席右側のカバーを外すと「ブレーキスイッチ」が見える。 ・コネクターを外してスイッチを外そうとするが、硬くて無理→抜けない。
|
・スイッチ単体外しが無理だったので、ブラケットと一緒に外す。 ・M6ボルトを抜くと簡単に外せた。 ・無理な体勢で作業をするので、毛布を敷いてやった、いたたた・・・・。 |
・なんと、スイッチ単体を外す事が出来なかった、硬くて。 |
・スイッチを細いマイナスドライバーで２分割する。 |
・接点部分はb接点になっている。 ・接点は主接点（ランプ用）１－２番と 補助接点（制御用・ATレバーのロック解除）３－４番の２ヶがある。 |
・接点部分を目の細いヤスリで磨いた。 |
・暫く様子を見よう。
・作業時間：１時間。
・翌日試したら→げっ！、直っていない→エラー表示が出る。（参った）
・ブレーキペダルを踏むと「CHECK」が点滅して、 数秒後連続点灯になった。 ・エンジンキーをOFFにすると、「CHECK」は消える。 |
・MIDの表示。 ・ドット抜けが酷く見づらいが「BRAKE LIGHT FAILURE」。
|
・主接点と補助接点のタイミングが同じでない事が分った。 ・主接点が先にONしてから補助接点がONする。 ・赤丸部分の頭が磨耗して、タイミングが狂ったと判断した。 |
・左写真の赤丸部にM6平ワッシャ（0.5mm厚）を接着した。 ・実は原因は別にあった。
|
結果：何度ブレーキペダルを踏んでも異常発生しない。
その後２週間：異常なし。
その後３ヶ月：乗る度に発生。１２０８２３：１４６＊＊＊
・シフトレバーに手を添えて、ロック解除のプランジャーの動きを観察してみた。
・プランジャーがチャタリング（カチカチとon-offする）している→接点が荒れている様だ。
・もう一度分解してみるか・・・・・・・（後日報告します）
その後４ヶ月。
１２０９１３：＊＊＊＊
・エンジン始動→ブレーキを踏む→ドライブに入れる→ブレーキを離す→確実に発生する様になった。
・スイッチの動作パターンを調べた。
|
ペダルの位置→ |
踏まない | 中間位置 | 一杯に踏む | |||
| １－２番接点（ｂ） | 大きい接点 | ランプ用 | OFF | ON | ON | |
| ３－４番接点（ｂ） | 小さい接点 | コンピューターへ | シフトレバーのロック解除用 | OFF | OFF | ON |
・ブレーキランプの配線にブザーを付けてランプが点灯したらブザーが鳴る様に改造。
・メーターに警告灯（CHECK)が点灯した時はブザーは鳴らない。
・スイッチを握ってテストしていると→スイッチ本体が暖かくなっている→接触不良で発熱しているな・・・・・・・・。
・ランプが点灯してない時にスイッチをソット外して接点の抵抗を測定した。
| １－２番接点（ｂ） | 大きい接点 | ランプ用 | １０～１５Ωでテスターの針がフラフラする（０Ωが正常） |
| ３－４番接点（ｂ） | 小さい接点 | コンピューターへ | ０Ω |
・カシメ部分をドライバーでツツクとグラグラした→ここが原因だ。
・カシメ部分をポンチで叩いて補強した。 |
・赤丸のカシメ部が緩んでいた。 |
・結果→確実にランプが点灯→やった。
・翌日→又、発生→ダメだ。
翌々日・修理再トライ。
・カシメ部分をポンチで叩くのはダメ、抵抗値を測ったらナント５０Ωになっていた。
| ・対策→カシメ部分を半田付けした。カシメ部分は４ヶ所あるので、
赤丸部を半田付けした。 |
 |
・結果→確実にランプが点灯→やった。（実はダメ）
・反省：Yahooオークションで新品スイッチが２１００円で売っている。新品に交換していれば苦労なしで修理出来ていただろう。
その後。
・不具合が頻発。
・修理の面倒さに耐え切れず、新品を買ってしまった。 ２６５０円（送料込）
|
・プランジャーの出代は手で引っ張ったり、押したりする。 |
結果
・全く不具合が発生しない。
・その後１年（１３１１２０）：問題無。
・その後２年（１４０８０８）：問題無。
１２１１３０：
・何気にルームランプを点けようとスイッチを右側に押したが→むむ、点かない。
・ドアーの開け閉めの自動点灯は問題がない。
・スイッチが壊れたか！→調べてみよう。
・SW：自動点灯位置でドアーが閉まっており点灯しない。（正常）
|
・SW：強制点灯位置でランプが点灯しない。（異常） ・リムーバーでカバーをこじると簡単に外れる。 |
・カバーを外すと、こんな感じ。 |
|
・SW：強制点灯位置でランプが点灯しない。（異常） |
・SWを何度も３０回ぐらいガチャガチャやったら→むむ！→点いた。 |
・しかし、ルームランプの本体を外そうとするが、手順が分らない。（参った）
・とりあえず、現状でいい事にした。
| ・その後。
・強引にこじったら外れた。 |
・こんな感じで見える。 |
・裏側の赤丸部分に切替SWがあるので外す。 ・マイナスドライバーで押すと簡単に外れる。 |
・コネクター。
|
・外したSW。 |
・SW拡大。 ・接点抵抗を測ったら、ドアー側＝0.4Ω、ダイレクト側＝15Ω：こりゃダメだ！ |
・SWの黒い切替部を外す。（細いマイナスドライバーで簡単に外れる） |
・右端に接点部がある。（見れば分る） |
・接点部分を紙ヤスリでゴシゴシ。（抵抗値は0.4Ωになった） |
|
結果：ご機嫌になりました。（大成功）
・その後１年（１３１１２０）：問題無。
１２１２２３：１４７５００
| 関連サイト：a ｂ |
 |
・１年前ぐらい、車庫のコンクリがわずかに湿っていた。
（湿っていない方が多く、ガソリンの匂いは気にならない程度） ・最近急に湿りが酷く、更にガソリン臭く危険を感じたので対策した。 |
対策１
 |
・コンクリの上を覗くと燃料配管があった。（フムフムここだな）
・２の部分が湿っていたので、締付バンドを締めてみたがかなり硬かった。 ・１のタンク下部には滴があった。 ・締付バンドを更に締めて、汚れた部分を清掃して様子を見よう。 |
・翌日下に潜って見たら→なんと、しっかり濡れてガソリン臭い。
・結果：不良原因は２の部分じゃない。
・配管ゴム管の奥を見るが、狭くて分らない。
・タンクの上面を見て見よう。
・写真はNetからお借りしました、すみません。 ・右側の白い丸部分は燃料ポンプ。 ・左側の汚れた白丸部分はレベルセンサー。 |
|
対策２
|
・燃料ポンプ部を見るとガソリン漏れはない。 |
・座席左側の丸い部分の下にレベルセンサーがある。 |
・カバーを剥がす。 |
・げ！！、ガソリンが漏れている。 |
・汚れを落として見た。 ・エンジンをかけて様子を見ると赤丸部分からガソリンが出た。
|
・赤丸部の太いホースを抜いて見た。 ・ヨレヨレだが亀裂は入っていないが・・・へんだな。 ・先端部に問題があると思い４ｃｍ切った。 |
・４ｃｍ切ったので延長部品を製作。
|
・延長部品を取り付けた。 ・エンジンをかけたら→あれ！、同じ部分から漏れた。 ・ホースに問題は無いな・・・・・・・。 |
・ホースとその相手（白パイプ）を蓋をしてエンジンをかけた。 ・なんと！！→同じ部分から漏れた→ホースに問題はない。 ・レベルセンサー部分を外してみよう。 |
・黒いプラスチックのリングを左に回すと簡単に外れた。
|
・レベルセンサー。 |
・部品番号：１６１４１１８０５１７ ・売っているサイト：楽天市場で13,860円+送料1160円＝１万５０２０円 |
 |
 |
・エアーを吹き込んだら→あれれ！赤部分から空気が出てきた。 ・なんと、赤部分に亀裂が入っていた。 ・ひどい、Net情報だと定番との事。 |
・赤部分に瞬間接着剤を塗布。（気休め）
|
・新品を買うと１万円以上の出費になるので、暫定処置をする。 ・瞬間接着後、シリコンで固定した。 |
結果：失敗でした。
①エンジンをかけて５分程見ていたがガソリンは漏れてこない。（ふむふむ、いいな）
②ATを３速に固定して3000回転で５分試走後見たら→あれれ、漏れている。（残念）
対策３
結局：新品に交換して修理完了でした。
かかった費用＝レベルセンサー（１万５０２０円）+ホースのステンバンド（１９８円）＝１万５２１８円でした。
お疲れ様。
・箱のラベル。 |
・ガスケット。 |
・新旧比較、新品は綺麗だ。 |
|
・新品を取付た、あ～疲れた。 |
|
・その後１年（１３１１２０）：問題無。
・１４０８０８：問題無。
１３０１２１：１４７６００
・ご近所さんがボンネットのBMWマークを見て→あれれ、汚いね、と云う。
・新品にする事にした。
・Netショップで買ったら、送料込みで６９０円でした。
・関連サイト
| エンブレムの交換 |
・ヒビ、はげ、割れが有り酷い状態だ。 |
・塗装面を傷つけない様にして、ドライバーでこじると簡単に取れる。 |
・こんな感じ、取り付け穴部はゴムで出来ている。 |
・綺麗になりました。 |
１３０１２３：１４７６９０
・日頃からヘッドライトが暗いと思っていた、雨の道路はライトがついているかと思うぐらい。
・Netに値段が安いHIDがあった、ブランド名が「信玄」、怪しい。
・ストアー「ライトコレクション」で→車検対応・H1ソケット用・6000K・35W・１年保障が→3654円+送料1575円＝5229円で売っていた。
・ストアーが警告が出るので→「玉切れ警告灯ワーニングキャンセラー２ヶで２６８０円」が必要との事。
警告が出たら対策をする事にして買わなかった。
・最初、LOWビームの丸いカバーを外すだけで作業しようとしたが、狭くてやり難い。
依って、ヘッドライト本体を外して取り付けた。
・作業は簡単でした、半日あれば充分。
・玉切れ警告は出なかった。
・丁寧な作りのケースで豪華な取説、いいね。 |
・安物の感じがしない、しっかりと出来ている。 |
|
・LOW側のライトカバーを外す。 |
・２４mmの穴を空ける。 |
・ライトカバーに穴を空けるが、差し込むサイズを測定→24mm。 |
・電線の取り回しはこんな感じ。 |
・取り付け前に点灯確認→OK。 |
 |
 |
・標準ヒューズ７．５Aでは切れそうなので、１５Aに交換。 ・指先のNo１１，１２番。 |
・右側の配線回し。
|
・バラストはプチプチを巻いて転がした。 |
・左側の配線回し。 |
・バラストはプチプチを巻いて転がした。 ・バラストの発熱は無かったので、プチプチOK。 |
・おお、明るい、昼間なのに。
|
７６．左ヘッドライトの下にあった、触覚のあるセンサーのコネクターを抜いたら、「ピコン」と警報が鳴った。
１３０１２３：１４７６９２
・ラジオを聴きながら、フォグランプの配線を見ていたら、変わった形のセンサーがぶら下がっている。
・なんだこれ！！、コネクターを抜いたら→車内から「ピコン音」がした。
・あれれ・・・・・・・・。
・その後、イグニッションKeyをONする度に「ピコン音」とMIDにエラーメッセージが出る→参ったな。
 |
・MIDの表示は分らなかった。（表示部が壊れているから） |
・ものは試しと思い、バッテリー端子を５分外して、元に戻してみた。
・イグニッションKeyをONするも→警報音が出ない。
・やった。
・MIDにエラーメッセージが出た→ドット抜けがひどく良く分らないが、ウィンドウォシャー液Lowだ。
・原因はセンサーコネクターの向きが長年（１９年）の振動で？？、上から下に向き、浮き子が上下反転になっていた。
１３０３３１：１４７７５０
・エラーメッセージが出たが読めない。 ・ |
・液は満タンである。
|
・タンクの中を覗くと、浮き子が下がっている、満タンなのに？？ ・本来は上なのに？？、へんだな。 |
・KeyON。 ・センサーコネクターを外して電圧を測ると、9.95Vいいね。 |
・KeyOFF。 ・センサーコネクターを外して電圧を測ると、3.8mVいいね。 |
・センサーコネクターに１０Ωの抵抗を付けてみたら。 ・エラーメッセージが消えた。 |
・センサーコネクターの向きが下側になっている。 ・試しに向きを上側にして、抵抗を測ったら→０．３Ω、いいね。 |
・抵抗が０．３Ω、いいね。
|
・コネクターの向きは上側が正解。 ・不良原因は長年の振動で下向きになっていた為か、整備中に触ったのか。 ・エラーは解消した、あ～疲れた。 |
１３１００１：１４８４３７
・何年も前から前進後バックしブレーキペダルを踏んだ瞬間に”カッツン”、逆のバック後前進しペダルを踏んだ時もなる。
・最近急に音が大きくなったので気になる。
・念のためブレークキャリパーを点検してみよう。
・前の右側が音が大きいので、分解してみた。
結果：
・異常部分が見つからない。
・当家にもう１台BMWがあるので同じ現象が出るか確認した→音は小さいが出る。
・BMW車特有の現象とみて→気にしない事にした。
